陳上智 (Patrick) 算是台灣葡萄酒界的前輩了。2000年 Patrick 本在做網路行銷，隨著 dot com 泡沫，他離職創業，開始做火腿、生蠔、干貝、起士，這些高檔食材進口。

當然現在台灣，歐陸料理是很平常，但 200x 年就做這些食材是非常早啊。也正因火腿、起士這些跟葡萄酒「強相關」的食材，Patrick 踏入了葡萄酒的世界。

他接著取得了 WSET 最高等級的第四級 (才有 Diploma)。也擔任過法國波爾多、西班牙里奧哈等地，葡萄酒公會的授證講師。也曾在加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 完成釀酒學程。

真的不簡單啊！這些是很高的時間與金錢的投資。

本書是全彩印刷，書中有很多珍貴的葡萄園與葡萄果實，酒廠、橡木桶、不鏽鋼槽，各種葡萄酒、酒杯，這些彩色照片。

我想台灣一般的品飲者 (包含我)，大多數都沒有真正看過葡萄園和釀酒葡萄的果實，也沒看過酒廠整個採收、發酵、榨汁、陳年的感覺，這些照片對我們來講是很珍貴的。

本書首先解謎，什麼是「老藤」？

正好不久前才喝過所謂的「老藤」白酒，我的品飲筆記：法國 Vincent Girardin 酒莊，梅索老藤白酒 Meursault Les Vieilles Vignes

法文「老藤」是 Vieilles Vignes，也常稱作 V.V.，英文是 old vines。

「老藤」怎樣才算老？書中提到只有澳洲 Barossa Valley 當地官方有定義，幾年以上的葡萄藤有不同的分級。

即使是法國波爾多、勃根地，對於老藤 (Vieilles Vignes) 也沒有明確的定義。但一般大眾的「認知」，老藤葡萄酒風味會比較深沉而複雜。

當然，現在是商業的世界，「老藤」二字現在常常是行銷用的標語。

什麼是「桶味」？

桶味其實包含三個角度：

1. 木頭原料的木質調，我猜一些地區葡萄酒的香料、甘草氣味就是此類。
2. 烘烤木桶產生的煙燻燒烤味。
3. 橡木的脂質經過烘烤產生的「奶油味」「香草味」。

關於「奶油味」我也有聽過一種說法，有人說是發酵過程中產生的。但味覺是主觀的，要用「人嘴」去判斷味道來源本就很困難。

但是書中明確提到香草味 (vanilla)，是來自於橡木中的化學成分 (vanillin)，這個我是學到了。

葡萄酒香氣的三種類型

順道一提，應該很多老饕都知道葡萄酒一、二、三級香氣 (Primary, Secondary, Tertiary aromas)

• 一級香氣：講的是葡萄「水果風味」本身。也許是勃根地紅酒典型的山桃、花香。熱一點的產區可能有一些熱帶水果風味，例如蘋果、鳳梨。很多白酒是柑橘風味，有的也有芭樂 hint。

• 二級香氣：發酵過程中帶來的香氣，或是上面提到的「桶味」：木質調、香料、煙燻燒烤，橡木油脂的奶油、香草氣味。

• 三級香氣：書中特別提到又稱為「陳年香氣」，皮革、菸草、泥土、大地、肉類、等都是屬於這一類。當然顧名思義，這些氣味是長時間陳年所產生的。

釀酒葡萄的生長與採收

書中也提到「釀酒葡萄」，通常個頭小而含糖量高，皮也通常比較厚。

釀酒就是糖轉化成酒精的一個過程，釀酒葡萄個頭小而風味集中，甚至葡萄皮會轉化出單寧，所以這類葡萄才有釀酒的條件。

釀酒葡萄通常三四月萌芽，五六月開花結果，8~10月採收。所以11月份才有「薄酒萊新酒」這個傳統。

也因為這個採收/釀造的時程，加上海運的時間，台灣的酒商/大賣場通常 10、11 月會進口一批酒。11月份各大賣場通常也有所謂的「紅酒節」。

有趣的是，釀酒葡萄的生長通常需要「貧瘠」的土壤，甚至也不能有太多水分。像是石灰岩，很多勃根地產區都會強調石灰岩地形與礦物口感。

肥沃而水分充足的土壤，會種出「好吃」而水分充足的葡萄，這並不適合釀酒。可想而知這種葡萄釀出來的酒會太「水」。

葡萄酒的餐酒搭配

本書最後一大章討論的是葡萄酒的餐酒搭配。

當然，我們知道海鮮與葡萄酒的單寧衝突，所以海鮮、特別是生鮮，要避免單寧重的紅酒 (某些單寧輕的紅酒，或是薄酒萊新酒，是可以搭配海鮮的)。

書中特別提到「桶味」也不搭配海鮮。我想這裡的桶味指的是指太重的木質調、香料、甘草氣味，可以想像這種紅酒也不搭配海鮮。

至於其他大多數時候，什麼食物要搭什麼酒，larry 覺得並沒有一定通則，畢竟每個人口味本就不同。但個性比較強、風味比較複雜的酒，不一定適合餐酒搭 (與食物個性強碰)。

結語

本書破除了很多葡萄酒的迷思，還有討論了我們品飲時常碰到，但沒有注意到的東西。

本書作者「陳上智」是台灣葡萄酒界的前輩，可能因為他有系統化的學習過葡萄酒，我覺得他對釀酒葡萄的生長、採收、釀造，有更深入的知識。

讀完此書，從他的筆觸，我感覺他是一個非常感性的人。

對他而言，透過葡萄酒，彷彿跟千年以前，距離我們千萬里之外的人們，有了聯繫。這也是為什麼本書的副標叫「宇宙與你只有一杯酒的距離」。

我很喜歡本書「結語」的一句話，我用來當作收尾：

“如果你喜愛美食，你已具備欣賞葡萄酒的一切條件。”

以葡萄酒領域來講，這本書在當年還滿受歡迎的。

日文原文書名

“世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン“

google 翻譯是

“葡萄酒作為世界商業精英的一種教育形式“

日文原文有「教養」的漢字，翻成「素養」應該比較精確。中文版的翻譯「商業人士必備的紅酒素養」應該是滿精準而樸實的 (沒有什麼行銷文案的味道)。

首先，稍微懂葡萄酒的朋友應該注意到，這本書的書封就是舉世聞名的 DRC 紅酒 (Domaine de la Romanee Conti)。

本書的架構也很直白，分三部分：1.法國，2.義大利，3.新世界葡萄酒。

法國

法國葡萄酒兩大產區：波爾多與勃根地。本書先介紹波爾多。

波爾多

波爾多市區往北，「加龍河」與「多爾多涅河」匯流成「吉倫特河」出海大西洋。吉倫特河左岸統稱「梅多克」產區 (包含上梅多克、波亞克、瑪歌、等)。

波爾多 5 個一級酒莊中，有 3 個在波亞克 (Pauillac) 產區，瑪歌酒莊的所在地瑪歌 (Margaux)，以上其實都屬於廣義的「梅多克」。

5 個一級酒莊中，只有 Château Haut-Brion (歐布里雍堡，或是侯伯王酒莊) 是在 Pessac-Léognan 產區。

還記得「加龍河」與「多爾多涅河」匯流成「吉倫特河」。加龍河左岸的「格拉夫」(Graves) 也是一個知名產區。上面提到的 Pessac-Léognan 其實就算 Graves 的一個細分產區。

延伸閱讀，同為 Pessac-Léognan 產區的 拉格特城堡紅酒 Château La Garde

加龍河左岸的「索甸」(Sauternes) 與「巴薩克」(Barsac) 則是知名的貴腐酒產地。

多爾多涅河右岸的知名產區則是「聖愛美濃」(Saint-Émilion) 與「波美侯」(Pomerol)。這一地區古時本來是前往「梅多克」的中繼站，後來也發展出屬於當地的葡萄酒。

知名的白馬酒莊、歐頌酒莊就是在「聖愛美濃」。彼得綠堡則是在「波美侯」。連同上面提到的 5 個一級酒莊，有人將他們稱之為波爾多八大酒莊 (big eight)。

勃根地

波爾多酒莊的慣用字是 Château，通常是一個城堡狀的建築物，周圍的葡萄園面積，可以依照酒莊的勢力以及財力，再擴大。

勃根地酒莊的慣用字是 Domaine，通常是一塊農地裡的一間釀酒廠，不是什麼氣派的建築物。

勃根地的葡萄園，早年是教會或修道院所有，後來才劃分給各個酒莊所有人。所以勃根地的酒莊大多以「地塊」的所有權來劃分，不像波爾多的酒莊是以大型城堡當作中心。

另外，勃根地與波爾多還有一個差異，波爾多允許混釀。例如卡本內蘇維濃＋梅洛，就是常見的波爾多葡萄酒架構。

而勃根地葡萄酒通常是單一品種。紅酒通常是黑皮諾，白酒通常是夏多內。

勃根地大區的最南端，是台灣有陣子很流行的「薄酒萊」產區。一般商業媒體說的「薄酒萊」，通常是指薄酒萊新酒。每年 9~10 月採收葡萄，短時間的釀造及靜置，11月底就會出貨。

要注意酒標上 Beaujolais Primeur 或 Beaujolais Nouveau 的字樣，才是薄酒萊「新酒」。延伸閱讀：路易佳鐸酒莊 Louis Jadot 薄酒萊村莊級新酒

義大利

本書作者在義大利章節一開始就講，相較於法國，義大利的葡萄酒更多樣性，從高檔到經濟實惠都有。甚至本書作者曾經看過某個義大利小餐館，櫃檯上就擺著葡萄酒與塑膠杯，讓客人自行取用。

larry 自己的經驗也是，很多義大利的葡萄酒適合輕鬆喝、適合搭餐，也比較適合入門玩家。

義大利國土屬於南北狹長形，北、中、南，甚至地中海的島嶼，飲食習慣差異很大。而義大利葡萄酒有搭餐的天性，所以不同地區的葡萄酒風味差異也很大。

義大利兩大產區：西北方的皮埃蒙特，與中部的托斯卡尼

義大利的葡萄酒產地，最具代表性的應該是西北方大區「皮埃蒙特」，與中部的大區「托斯卡尼」。

「皮埃蒙特」最著名的就是 Barolo 與 Barbaresco 兩村。尤其是 Barolo 紅酒，幾乎是義大利紅酒的必喝款。延伸閱讀：Gianni Gagliardo 酒莊，Barolo DOCG 紅酒

「托斯卡尼」最有名的是「奇揚地」產區。奇揚地是一個古老的產區了，因為17xx年、18xx年打著「奇揚地」名號的劣質酒很多，後來當地政府為了區分，嚴格定義了「古典奇揚地」產區 (Chianti Classico)。

larry 的經驗，「古典奇揚地」紅酒非常適合搭餐，個性明亮，果汁感強，也算是義大利紅酒的必喝款。

Sassicaia 紅酒與「超級托斯卡尼」

Tenuta San Guido 酒莊的 Sassicaia 紅酒也是必須知道的一款酒。早年酒莊主人從法國波爾多帶回一些「卡本內蘇維濃」的葡萄藤，在義大利中部，西側靠海的村莊 Bolgheri 開始實驗種植從法國帶來的葡萄藤。

後來該酒莊才用 Sassicaia 當作品牌名開始銷售葡萄酒，沒想到在國際市場上取得巨大的成功。

因為 Sassicaia 使用的是法國的卡本內蘇維濃，不符合義大利 Chianti DOC 要求使用山吉歐維榭 (Sangiovese) 葡萄。因此很長時間，Sassicaia 分級是最低的 VdT (日常餐酒)。

注意，此時 Sassicaia 在國際已取得巨大的成功，但義大利分級制度卻給它最低等，非常奇怪而且諷刺。

後來義大利政府乾脆把 Bolgheri 村當作 DOC 產區，這樣 Sassicaia 就可以從最低等的 VdT，升級成符合身價的 DOC。

Sassicaia 紅酒就是「超級托斯卡尼」的代表：不走傳統規範，使用外來葡萄及混釀。當然，一開始不符合規範，只能得到最低等的 VdT。那就看該支酒的風味，國際市場買不買單了。

新世界葡萄酒

葡萄酒有分新、舊世界。舊世界的葡萄酒以法國、義大利為代表，當然第一，顧名思義，這些國家中世紀以前就在釀造葡萄酒了。

第二，舊世界的葡萄酒通常會有嚴格的原產地規範。例如在這個產區，要用什麼葡萄，甚至陳釀時間、酒精濃度，都有規範。

最簡單的例子，當我們拿到一瓶「勃根地紅酒」，不會去問葡萄品種，因為大概就是黑皮諾。

相反的，新世界的葡萄酒，像是美國、澳洲、南美，大部分沒有這麼嚴格的規範。當然，每家酒廠就可以發揮創意，嘗試不同的葡萄品種、不同的混釀技術，做出前所未有的風味。

美國

美國 Napa 的葡萄酒正式在國際市場打名號，大概是在 1976 年「巴黎審判」(Judgment of Paris)，名稱來自當時「時代雜誌」的文章標題。(wikipedia)

主辦單位挑選美國 Napa 與法國的葡萄酒，其中有波爾多五大酒莊的酒，舉辦盲品大賽。結果紅酒組、白酒組的第一名都是美國 Napa 的酒。

1976 年的巴黎審判後，美國 Napa 名聲大噪，接著法國酒商紛紛到 Napa 這裡投資，加上美國富裕的環境，很多 Napa 的酒莊老闆追求釀酒的極致，而不求量產 (追求的是個人品味)。

這種品質高、評分高、產量少，有錢還喝不到的葡萄酒，就是所謂的「膜拜酒」(Cult Wine)。

結語

這本書的架構很直白，從法國、義大利，聊到新世界葡萄酒 (主要是美國)。法國、義大利的產區位置，也都有附圖解釋，非常清楚。

每個章節結束時，都會有一節「紅酒素養」。會提到如何品飲，認識酒杯、酒標，如何保存，以及商業禮儀，廣泛地涵蓋了葡萄酒的必備知識。

因為 larry 算是接觸葡萄酒幾年了，書中的重點波爾多、勃根地、義大利的 Barolo、奇揚地，我都喝過，再來閱讀此書。很高興之前的品飲、學習方向大致正確。

對於已經喝過幾年，有一點基礎知識的葡萄酒同好，本書很廣泛而完整的介紹了葡萄酒的知識。但對有興趣但從沒喝過，或是非常新手的讀者，larry 會建議先去喝喝看法國、義大利的經典產區，而不是急著讀書。

畢竟品酒好不好喝是直覺，是感受，當然有學習會有差，但我還是覺得先一瓶一瓶酒去體驗會比較好。不要把學習葡萄酒當作「做功課」。

最後，我也很喜歡本書結尾，把話題導向透過葡萄酒「拓展人脈、廣結善緣」。真的，如果你也對葡萄酒有興趣，盡量找一些同好吧！也許不一定是「拓展人脈」，但友誼與樂趣一定是倍數上升。

Saint-Julien 產區有好幾個酒莊都是「列級酒莊」，包含好幾個二級酒莊。這次喝的是名列三級酒莊的 Château Lagrange，拉葛蘭其堡一軍紅酒。

簡介 Château Lagrange (拉葛蘭其堡)

1983年日本三得利 Suntory 集團收購了此酒莊。當時 Château Lagrange 的狀態不太好，生意衰退，葡萄園與員工數也都日漸衰退 (可能因此 Suntory 才有機會可以買)。

Suntory 派來的主管是曾在波爾多大學學習葡萄酒釀造的鈴田健二。他請到他的老師，以及波爾多當地的葡萄酒專家，來協助重建酒莊。

這是一個大工程，包含葡萄園的整頓，葡萄樹的重種，釀造設備的更新，莊園與建築物的整修。經過多年的投資，Château Lagrange 又重回往日的水準與名聲。

Château Lagrange 的葡萄酒知名於酒體扎實，適合陳釀，所以 larry 這次買了 2014 年的來喝喝看。撰文的現在是2024年5月，剛好大約十年的酒。

▼ Château Lagrange 拉葛蘭其堡一軍紅酒，2014年

葡萄品種、年份、酒精濃度

拉葛蘭其堡一軍紅酒 Château Lagrange

• 葡萄品種：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot)、小維鐸 (Petit Verdot)
• 年份：2014
• 酒精濃度：13.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標是傳統的酒莊圖。上面一行小字 Grand Cru Classé en 1855，指的是「列級酒莊」(1855年波爾多的分級制度)。

酒莊圖底下就是超簡單的酒莊名稱和產地這樣。

後酒標有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Saint-Julien Contrôlée。

底下有一行波爾多酒標會出現的 Mis en Bouteille au Chateau (在酒莊內裝瓶)，這句指的是葡萄酒是在此酒莊內生產，而不是在外生產，酒莊只負責銷售。

這支酒的前後酒標，除了波爾多酒標該有的規格，其他幾乎沒有多餘文字。

酒體近照

開瓶時軟木塞碎掉，不知道是不是因為這支酒比較陳年(10年了)，軟木塞太乾。總之對高年份的這支酒有興趣的讀者，開瓶要小心。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

香氣很好，一開瓶就聞到香氣：黑色莓果、漿果，會讓人想趕快喝喝看。

酒體顏色是艷紫色，十年的酒這個顏色算是很豔誒。搖晃酒杯，有一點酒淚/淚腳，可能有一些殘糖量。

醒酒方面，這支酒其實算是風味飽滿，酒體輕盈的。稍微醒一下是更好，但其實醒個幾十分鐘，就已經可以喝了。

口感

一入口，黑莓、醋栗的風味很豐富，尾韻口腔生津。微微的木質調、甘草味。嚥下後的餘韻，有一點烤麵包的 hint (可能是他們家特殊的桶味)。

超鮮明的水果風味，而且酒體輕盈，如果不是酒標上就寫著2014，很難想像這是支十年紅酒。

酸度方面就是烏梅酸，不需特別去繞舌頭。礦物鹹感較低，所以這支酒酒體輕盈。

單寧處理的也很漂亮，有單寧，但尾韻幾乎沒有明顯的澀感。酒感也不強。

如果是喜歡吃酸梅、烏梅的朋友，會很適合這支酒。這支酒單喝就很棒，搭餐也可以，但 larry 覺得單喝更棒。配著看影片、看球賽都是超適合的。

因為還是有丹寧感，搭餐時避掉生鮮即可。

上梅多克是波爾多左岸的一個長條產區，以法定產區而言，上梅多克並不是「完整」的一塊土地，其中又細切了很多產區。例如「瑪歌產區」(Margaux)，它就將上梅多克切分成上下兩段。

這次喝的「拉拉貢堡」(Château La Lagune) 是位於上梅多克的南段，也就是比較靠近波爾多市區的方向。

延伸閱讀：之前喝的 拉圖卡內堡 Château La Tour Carnet，是位於上梅多克的北段。

1855 年的波爾多葡萄酒分級制度 (Grand Cru Classé en 1855)，將葡萄酒莊分為 1~5 級，1 是最好。這次喝的拉拉貢堡是屬於「第三級酒莊」(Troisièmes Crus)。

簡介 Château La Lagune (拉拉貢堡)

2000 年時拉拉貢堡的所有權賣給了瑞士企業家 Jean-Jacques Frey，他交給女兒 Caroline Frey 管理。Caroline 本身就是葡萄酒釀酒專長，經由她的改造，拉拉貢堡葡萄酒的品質終於提升了上來。

寫到這裡，larry 覺得不簡單啊。Caroline 父親的事業很大，投入父親的事業應該是賺得又快又多。但她卻投入釀酒事業，這個產業很大一部分是農業與勞力。當然葡萄酒一定是她所愛，也開創出屬於她自己的一番事業。

拉拉貢堡除了一軍紅酒，另有二軍紅酒 Moulin de La Lagune (慕林拉貢)，以及後來才推出的 Mademoiselle L (L小姐紅酒)。慕林以及L小姐都是屬於不需長時間陳年，可以早飲的紅酒。

▼ 這次喝的是拉拉貢堡的一軍紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

拉拉貢堡一軍紅酒 Château La Lagune

• 葡萄品種：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot)、小維鐸 (Petit Verdot)
• 年份：2019
• 酒精濃度：14.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

拉拉貢堡一軍紅酒的酒標是傳統的酒莊圖，二軍紅酒「慕林拉貢」以及「L小姐」的酒標則是較為新穎。

酒標上方紅字 Grand Cru Classé，指的是它是波爾多的「列級酒莊」(拉拉貢堡是列級酒莊的第三級酒莊)。

酒標最底下有一行小字 propriétaire viticulteur Caroline Frey。propriétaire viticulteur 都是法文，propriétaire 是地主、莊園主人的意思，viticulteur 是葡萄種植者。也就是至今 (2024) 拉拉貢堡都仍是 Caroline Frey 所擁有以及主導。

後酒標有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Haut-Médoc Contrôlée。也有一行波爾多酒標會出現的 Mis en Bouteille au Chateau (在酒莊內裝瓶)，這句指的是葡萄酒是在拉拉貢堡生產，而不是在外生產，酒莊只負責銷售。

後酒標也有法國農業部的認證 Vin Biologique Organic Wine，大概就是不使用化學農藥之類。這支紅酒後酒標的文字還滿多的。

酒體近照

軟木塞好拔，沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

開瓶時香氣倒是沒有衝出來。靠近聞香味很特別：果醬的香氣加上香草的香氣，像是某種甜點。這種香氣會讓人想要趕快喝喝看。

酒體顏色不是鮮紅、豔紫那種，帶有一點深色。搖晃酒杯，是有一點酒淚/淚腳，可能有一些殘糖量。

這支酒拜託一定要醒酒，開瓶後至少1小時後再喝，細微的莓果風味才會出來，喝起來才會平衡。

口感

一入口，波爾多紅酒的木質調、香料氣息，但不會過重，與干型的酒體風味達到平衡。細微處有一點甜味，我想是酒莊的調酒師拿來跟木質調做平衡。

喝起來不酸，酒液繞過舌頭兩側也不酸，是典型的干型葡萄酒。微微的礦物鹹感，讓酒體有厚度。

尾韻有少許的丹寧澀感，並且微微生津，收尾算清爽，口腔也舒服。

14.5% 的酒精濃度以紅酒來講不低喔，喝多是會醉的。

總結一下，這支酒的香氣不算強，但近聞是迷人的果醬＋香草的香氣。酒體則是不甜不酸的干型葡萄酒，甚至以波爾多紅酒來講，算是有微微甜味。收尾清爽愉快，沒有什麼不討喜的氣味。

不錯的波爾多紅酒，牛排、起司類的是一定搭。雖然丹寧不強，搭餐時避掉有魚鮮味的即可。

1929年杜道家族買下了位於波爾多的 Château Maucaillou 莊園 (台灣翻譯為「蒙卡優」)，才擁有了第一個自己的酒莊，不單是貿易商的角色，也從此時開始奠定了葡萄酒事業的基礎。1979年，買了 Château Belgrave 莊園 (台灣翻譯為「百家富」或是「貝葛拉芙」)。

1990年，買了 Château Pey La Tour 莊園和本篇文章要品飲的 Château La Garde 莊園。後續還有一系列的收購和新品牌葡萄酒的推出，良好的經營推動著這百年公司持續往前，現在已成為波爾多大酒商之一。

Pessac-Léognan 產區

Château La Garde 莊園建立於1732年，位於波爾多 Pessac-Léognan 產區 (台灣翻譯為佩薩克-雷奧良)。Pessac-Léognan 位於波爾多城的西側，並不是「吉倫特河口西岸」。

延伸閱讀，緊鄰「吉倫特河」左岸的上梅多克產區 (Haut-Médoc)：拉圖卡內堡紅酒 Château La Tour Carnet

波爾多城西南側的 Graves 是一個葡萄酒大產區 (台灣翻譯為格拉夫)，Pessac-Léognan 地理上算是 Graves 的一個細分產區，同時 Graves 本身也是一個法定產區 (與 Pessac-Léognan 同等)。

這次品嚐的是拉格特城堡紅酒 Château La Garde。它也有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Pessac-Léognan Contrôlée

葡萄品種、年份、酒精濃度

波爾多 Pessac-Léognan 產區，拉格特城堡紅酒 Château La Garde

• 葡萄品種：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon) 52%、梅洛 (Merlot) 45%、小維鐸 (Petit Verdot) 3%
• 年份：2016
• 酒精濃度：14%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標是典型的波爾多紅酒：白底黑字，中間一個莊園城堡的圖案，很素有一種傳統感。

酒標上有 Pessac-Léognan，Grand Vin de Graves。上文有提到 Graves 是波爾多城西南側的一個葡萄酒大產區，Pessac-Léognan 是 Graves 地區的知名產區。

後酒標少見的將這瓶葡萄酒，每種葡萄的比例明文標示：52%、45%、3%。比例上是典型的波爾多紅酒：卡本內蘇維濃＋梅洛的架構，小維鐸 (Petit Verdot) 丹寧高且風味重，作為調味。

開瓶時軟木塞很好拔，沒有會碎掉的擔憂。

酒體近照

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

酒體算典型的深紅寶石色，不偏紅也不偏黑，是典雅的深紅色。

一開瓶莓果、木質調的香氣就撲鼻而來。鼻子靠近杯子品聞，果醬、莓果的香氣更是明顯。這是支香氣很好的紅酒。

酒淚/淚腳很快落下，代表這支酒殘糖量低。

口感

一入口，風味飽滿且平衡，不甜不酸。主體是莓果風味，伴隨而來的是波爾多紅酒典型的木質調、甘草味，尾韻丹寧澀感是滿明顯的。

酒液即使繞過舌頭兩側也還好，酸度中等偏低。

14%的酒精濃度和單寧，維持了酒的架構，喝多的話是有酒感的。

總結一下，這是支典型的波爾多紅酒。它不是一入口，哇，香甜果汁感很強的一支酒。但是它香氣很好，結構完整且風味飽滿。

搭餐的話，單寧澀感當然適合搭牛排。可能台式牛肉片還沒那麼搭，就是要中間有些生熟度的牛排。當然，單獨品飲，細細品嚐，也是很好的選擇。

波爾多 5 個一級酒莊中，有 3 個就在波亞克 (Pauillac) 產區。

波亞克是「吉倫特河」左岸的葡萄酒精華區，上梅多克 (Haut-Médoc) 則是波亞克再往西，比較廣大的區域。葡萄酒的基本概念是這樣，越小越精確的產地，價錢越貴。也因此，上梅多克的葡萄酒沒有波亞克那些一級酒莊那麼貴。

波爾多列級酒莊

知道上梅多克的位置後，我們來談 1855 年的波爾多葡萄酒分級制度 (Grand Cru Classé en 1855)。分為 1~5 級，1 是最好。知名的拉菲、拉圖、瑪歌、木桐、侯伯王，就是一級酒莊。

我這次試喝的是「四級酒莊」(Quatrièmes Crus) 拉圖卡內堡紅酒 Château La Tour Carnet。也有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Haut-Médoc Contrôlée。

拉圖卡內堡在西元十幾世紀就成立了，是一個老酒莊。在 1855 年的波爾多葡萄酒分級制度開始變得有名。1999 年由波爾多葡萄酒巨頭 Bernard Magrez 所收購。

▼ 這次品嚐的是波爾多上梅多克，拉圖卡內堡紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

波爾多上梅多克 Haut-Médoc，拉圖卡內堡紅酒 Château La Tour Carnet

• 葡萄品種：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot)、卡本內弗朗 (Cabernet Franc)、小維鐸 (Petit Verdot)
• 年份：2019
• 酒精濃度：13.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

典型的波爾多紅酒，卡本內蘇維濃＋梅洛的架構：卡本內蘇維濃做為主結構，梅洛做為調和。混入少量的卡本內弗朗和小維鐸。卡本內弗朗 (Cabernet Franc) 丹寧低，小維鐸 (Petit Verdot) 丹寧高且風味重，分別為主結構增添不同的風味。

酒標設計典雅，走金黃色系。拉圖卡內堡是老酒莊了，看得出來酒標，酒瓶的浮雕，甚至軟木塞上的圖案，都有設計過。

酒體近照

軟木塞很Q彈，開瓶時完全沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

酒體算典型的紅寶石色，不偏紅也不偏黑。開瓶時倒是沒有香氣衝出來，醒過酒後，香氣還是不明顯，建議用大肚子紅酒杯喝。

口感

風味是典型的波爾多紅酒，卡本內蘇維濃＋梅洛的架構，溫和的紅色水果風味，帶一點甘草、香料氣息。不知道是不是小維鐸葡萄的關係，有一點點胡椒刺感。

酒液即使繞過舌頭兩側也不酸，酸度低，所以 larry 覺得這支酒反而可以繞一下舌頭，會感受到比較多的風味。

單寧則是中等偏強，嚥下酒液後，口腔還是會有澀感。

總結一下，這是支典型的波爾多紅酒。同屬波爾多左岸的列級酒莊，但價錢相對平易近人。在一定價錢內，也能品嚐典型的波爾多紅酒，和感受當地的風土 (terroir)。

法國西岸 (大西洋岸) 大城波爾多的北方，加龍河與多爾多涅河匯流後稱作「吉倫特河口」(Gironde)，拉菲酒莊就是在吉倫特河口的西岸，一個叫波亞克 (Pauillac) 的城鎮。

1868 年被男爵 Baron James de Rothschild 買下 (Baron 是男爵的意思，Rothschild 是他的姓)，拉菲酒莊也改名為 Château Lafite Rothschild。

現在拉菲酒莊的全名是 Domaines Barons de Rothschild (Lafite)，或是簡稱 DBR。早已是企業化經營了，也收購了很多其他的酒莊。

拉菲母公司也品牌化、平台化，利用集團釀酒的工藝、管銷的資源，去輔導收購的小酒莊，同時也保有小酒莊原本的特色。

拉菲品牌的平台化

之前的文章 搖滾經濟學 的讀書筆記有提到差別訂價 (price discrimination)，指的是針對不同經濟能力的消費者，採取不同的商品訂價。

紅酒也是啊，不是每個人都有辦法喝，幾萬塊起跳的拉菲一軍紅酒。拉菲母公司的品牌化、平台化，也符合商業發展策略。底下的小酒莊的酒，可以用較低的價錢，去填補沒辦法喝他們一軍紅酒的客人。

差別訂價的概念在紅酒的商業世界裡特別明顯，大酒莊都會出一軍二軍紅酒，都會購買小酒莊，出較平價的紅酒。

▼ 目前是由 Rothschild 家族的第六代莊主掌管拉菲集團。並推出經典及具性價比的傳奇系列，愛酒人士日常飲用的特選系列，南法風味的奧斯莊園。

這次 larry 品嚐拉菲酒莊較為平價的兩款

• 奧斯莊園培朵紅葡萄酒 Aussieres Pays d'Oc Classique Red
• 特選系列波爾多紅葡萄酒 DBR Reserve Speciale Bordeaux Rouge

▼ 左邊是奧斯莊園培朵，右邊是特選系列波爾多

奧斯莊園培朵紅葡萄酒
Aussieres Pays d'Oc Classique Red

• 葡萄品種：希拉 (Syrah)、卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot)
• 年份：2018
• 酒精濃度：14%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：橡木塞

奧斯莊園位於南法，地中海沿岸城市 Narbonne 附近。1999 年由 Rothschild 家族的第五代莊主所收購，經由母公司釀酒工藝、釀酒師的輔導，品質大幅提升。

larry 試飲之後這支酒帶有香料、木質調、及菸草氣息。

葡萄品種的結構：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon) 提供了黑色水果與香料的風味。希拉 (Syrah) 則進一步提供香料跟煙燻、菸草氣息。梅洛 (Merlot) 則是作為調和，以上是這一支酒的架構。

完整的架構，有個性的一支酒。喜歡煙燻、菸草氣息的讀者可以嘗試看看。一般的品飲者，或是入門玩家，則不建議這支。

特選系列波爾多紅葡萄酒
DBR Reserve Speciale Bordeaux Rouge

DBR 是 Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 的簡稱，Rouge 是法文的紅色的意思，也可以指紅葡萄酒。

• 葡萄品種：卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon)、梅洛 (Merlot)
• 年份：2018
• 酒精濃度：13%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：橡木塞

後酒標寫這支酒是黑色水果跟甘草 (liquorice) 的風味，larry 試飲之後確實是有香料、甘草的甘苦味。

卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon) 提供了香料、甘草的風味。梅洛 (Merlot) 作為調和，是這一支酒的架構。

特別要嚐甘草甘苦味的讀者可以嘗試看看，但一般的品飲者，或是入門玩家，則不建議這支。

▼ 左邊是奧斯莊園培朵，右邊是特選系列波爾多

總結

這次品嚐的兩支都是卡本內蘇維濃 + 梅洛的架構：黑色水果、香料風味，用梅洛作為調和。奧斯莊園這一支則是多了 Syrah，提供煙燻、菸草氣息。

結構完整有個性的酒，但不建議入門玩家從這兩支入手 (一般品飲可以選用莓果風味豐富、或是帶有淡淡木質調的紅酒)。

營銷方面都是拉菲酒莊的子品牌，一支是奧斯莊園，一支是特選系列。如果想嘗試看看拉菲酒莊的子品牌，也是一個選酒的方向囉。