Bollinger 家族的本業就是 Bollinger 香檳，台灣翻譯成「伯蘭爵」。

有時候可以看到 Chanson Père et Fils (Chanson父子) 的名稱，指的就是 Domaine Chanson。酒的後酒標其實是寫 Chanson Père et Fils。

這次喝的是他們的 Pernand-Vergelesses 村，Les Vergelesses 一級園紅酒。

簡介 Pernand-Vergelesses 村

Pernand-Vergelesses 村幾乎是在伯恩丘的北端，伯恩丘與夜丘的交界處。Pernand-Vergelesses 本來村名是 Pernand (沒有Vergelesses)，因為 Vergelesses 是 Pernand 最有名的葡萄酒地塊，所以將村名冠上地塊名稱。

熟悉葡萄酒的讀者應該會想到 Vosne-Romanée，是一樣的道理。

Pernand-Vergelesses 村在台灣的葡萄酒市場，是相對陌生的一個區域。我這次的品飲，也帶有一點探索性質。

▼ 這次喝的是 Domaine Chanson，Pernand-Vergelesses 村，Les Vergelesses 一級園紅酒。

葡萄品種、年份、酒精濃度

獅頌酒廠 Domaine Chanson
Pernand-Vergelesses，Les Vergelesses 一級園紅酒

• 葡萄品種：黑皮諾 (Pinot Noir)
• 年份：2022
• 酒精濃度：14.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

Domaine Chanson 的 logo 是一隻獅子，扶著一個盾徽，盾徽上面寫著 1750，很明顯是酒莊創立的年份。

不知道有沒有人覺得好奇，為什麼 Chanson 是翻譯「獅頌」？依照台灣的慣例，Chanson 應該是翻譯成「香頌」啊。我想應該是跟 logo 上的獅子有關。

前酒標除了 Pernand-Vergelesses，Premier Cru Vergelesses 的字樣。還有 Parcelle (地塊) 5.3 HA (公頃)，Sol (土壤) Argiles (黏土)，Elevage (培養、養成) 19 mois (月)。

另外還有 Millésime (製造、建造、釀造) 2022。總之就是 2022 年的葡萄收成，陳釀了19個月，這樣算一算 2024 年上半年就來台灣了。撰文的現在是2024年10月底，這支酒剛來台灣不久啊！

後酒標有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Pernand-Vergelesses Premier Cru Contrôlée。

以及在酒莊內裝瓶 Mis en bouteille par Chanson Père & Fils。

酒體近照

他們家軟木塞的材質外觀，就看得出來跟別人不同。開瓶器戳下去後有種「軟糯」的手感，軟木塞比較不易裂的感覺。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

一開瓶，香氣是足的，是走黑莓、櫻桃的路線。

酒體顏色比較偏艷紫、暗紫色，酒緣 (rim) 很透亮，這代表兩個可能：1) 這支酒還年輕，2) 這支酒酒體比較厚重，酒體中心與外緣的色差明顯。

搖晃酒杯，酒淚/淚腳快速凝結流落，殘糖量低。

醒酒方面，這支酒建議開瓶後至少1小時後再喝。

口感

一入口，的確是走黑莓路線，酸度較明顯，甚至有一點甜感。尾韻不是清爽型的，會留有黑莓酸甜，微微生津，好像黑莓路線的酒的尾韻都會這樣。

這支酒的木質調香料氣息較強，帶有一點菸草氣息，但不會過強，還算平衡。其實一開瓶除了黑莓氣味外，我有聞到一個特殊氣味，就是菸草的 hint。

Pernand Vergelesses 地理位置偏勃根地西側山坡，我本來以為酒體是走輕盈、清爽的路線。不，它是有點厚、風味比較強的酒體。

因為這支酒風味比較強，礦物鹹感不是很明確。尾韻單寧澀感不強，最尾段反而有微微的胡椒感。

酒精濃度 14.5% 以葡萄酒來講偏高喔，但酒感不強，當然喝多還是會醉。

這支酒有較重的香料及菸草氣息，可能比較適合資深玩家，新手比較不建議。

搭餐方面，正好晚餐是吃比較重口味的中餐，是搭的。我想也搭碳烤或是偏重口的肉類。單喝也很可口，這支酒的複雜度夠，可以慢慢體會風味的變化。

陳上智 (Patrick) 算是台灣葡萄酒界的前輩了。2000年 Patrick 本在做網路行銷，隨著 dot com 泡沫，他離職創業，開始做火腿、生蠔、干貝、起士，這些高檔食材進口。

當然現在台灣，歐陸料理是很平常，但 200x 年就做這些食材是非常早啊。也正因火腿、起士這些跟葡萄酒「強相關」的食材，Patrick 踏入了葡萄酒的世界。

他接著取得了 WSET 最高等級的第四級 (才有 Diploma)。也擔任過法國波爾多、西班牙里奧哈等地，葡萄酒公會的授證講師。也曾在加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 完成釀酒學程。

真的不簡單啊！這些是很高的時間與金錢的投資。

本書是全彩印刷，書中有很多珍貴的葡萄園與葡萄果實，酒廠、橡木桶、不鏽鋼槽，各種葡萄酒、酒杯，這些彩色照片。

我想台灣一般的品飲者 (包含我)，大多數都沒有真正看過葡萄園和釀酒葡萄的果實，也沒看過酒廠整個採收、發酵、榨汁、陳年的感覺，這些照片對我們來講是很珍貴的。

本書首先解謎，什麼是「老藤」？

正好不久前才喝過所謂的「老藤」白酒，我的品飲筆記：法國 Vincent Girardin 酒莊，梅索老藤白酒 Meursault Les Vieilles Vignes

法文「老藤」是 Vieilles Vignes，也常稱作 V.V.，英文是 old vines。

「老藤」怎樣才算老？書中提到只有澳洲 Barossa Valley 當地官方有定義，幾年以上的葡萄藤有不同的分級。

即使是法國波爾多、勃根地，對於老藤 (Vieilles Vignes) 也沒有明確的定義。但一般大眾的「認知」，老藤葡萄酒風味會比較深沉而複雜。

當然，現在是商業的世界，「老藤」二字現在常常是行銷用的標語。

什麼是「桶味」？

桶味其實包含三個角度：

1. 木頭原料的木質調，我猜一些地區葡萄酒的香料、甘草氣味就是此類。
2. 烘烤木桶產生的煙燻燒烤味。
3. 橡木的脂質經過烘烤產生的「奶油味」「香草味」。

關於「奶油味」我也有聽過一種說法，有人說是發酵過程中產生的。但味覺是主觀的，要用「人嘴」去判斷味道來源本就很困難。

但是書中明確提到香草味 (vanilla)，是來自於橡木中的化學成分 (vanillin)，這個我是學到了。

葡萄酒香氣的三種類型

順道一提，應該很多老饕都知道葡萄酒一、二、三級香氣 (Primary, Secondary, Tertiary aromas)

• 一級香氣：講的是葡萄「水果風味」本身。也許是勃根地紅酒典型的山桃、花香。熱一點的產區可能有一些熱帶水果風味，例如蘋果、鳳梨。很多白酒是柑橘風味，有的也有芭樂 hint。

• 二級香氣：發酵過程中帶來的香氣，或是上面提到的「桶味」：木質調、香料、煙燻燒烤，橡木油脂的奶油、香草氣味。

• 三級香氣：書中特別提到又稱為「陳年香氣」，皮革、菸草、泥土、大地、肉類、等都是屬於這一類。當然顧名思義，這些氣味是長時間陳年所產生的。

釀酒葡萄的生長與採收

書中也提到「釀酒葡萄」，通常個頭小而含糖量高，皮也通常比較厚。

釀酒就是糖轉化成酒精的一個過程，釀酒葡萄個頭小而風味集中，甚至葡萄皮會轉化出單寧，所以這類葡萄才有釀酒的條件。

釀酒葡萄通常三四月萌芽，五六月開花結果，8~10月採收。所以11月份才有「薄酒萊新酒」這個傳統。

也因為這個採收/釀造的時程，加上海運的時間，台灣的酒商/大賣場通常 10、11 月會進口一批酒。11月份各大賣場通常也有所謂的「紅酒節」。

有趣的是，釀酒葡萄的生長通常需要「貧瘠」的土壤，甚至也不能有太多水分。像是石灰岩，很多勃根地產區都會強調石灰岩地形與礦物口感。

肥沃而水分充足的土壤，會種出「好吃」而水分充足的葡萄，這並不適合釀酒。可想而知這種葡萄釀出來的酒會太「水」。

葡萄酒的餐酒搭配

本書最後一大章討論的是葡萄酒的餐酒搭配。

當然，我們知道海鮮與葡萄酒的單寧衝突，所以海鮮、特別是生鮮，要避免單寧重的紅酒 (某些單寧輕的紅酒，或是薄酒萊新酒，是可以搭配海鮮的)。

書中特別提到「桶味」也不搭配海鮮。我想這裡的桶味指的是指太重的木質調、香料、甘草氣味，可以想像這種紅酒也不搭配海鮮。

至於其他大多數時候，什麼食物要搭什麼酒，larry 覺得並沒有一定通則，畢竟每個人口味本就不同。但個性比較強、風味比較複雜的酒，不一定適合餐酒搭 (與食物個性強碰)。

結語

本書破除了很多葡萄酒的迷思，還有討論了我們品飲時常碰到，但沒有注意到的東西。

本書作者「陳上智」是台灣葡萄酒界的前輩，可能因為他有系統化的學習過葡萄酒，我覺得他對釀酒葡萄的生長、採收、釀造，有更深入的知識。

讀完此書，從他的筆觸，我感覺他是一個非常感性的人。

對他而言，透過葡萄酒，彷彿跟千年以前，距離我們千萬里之外的人們，有了聯繫。這也是為什麼本書的副標叫「宇宙與你只有一杯酒的距離」。

我很喜歡本書「結語」的一句話，我用來當作收尾：

“如果你喜愛美食，你已具備欣賞葡萄酒的一切條件。”

Maison 與 Domaine 的區別

Maison Champy 是勃根地最老的「酒商」。這裡的酒商並不是指莊園，酒商跟葡萄園收購葡萄(汁)，甚至直接購買葡萄酒，再加以釀造或混合，掛上自己的品牌銷售。

又或者說「酒商」的重點是品牌、銷售、通路，這些比較商業的東西。而以葡萄園為主的莊園的重點是種植、農耕。

在勃根地，如果酒莊的開頭是 Maison 就是酒商。對比於 Domaine，有「地塊」的含義，指的是以葡萄園為主的莊園。

這邊要附註一下，雖然「酒商」的重點是商業，當然仍可購入自己的葡萄園。

2016年，Maison Champy 被法國超大葡萄酒集團 AdVini 所收購。

這次是喝 Maison Champy 的 Chassagne-Montrachet 村莊級白酒。因為上個月我喝了 Meursault 白酒，想連著喝喝看同為白酒三大村的 Chassagne。

上次喝 Meursault 白酒的品飲筆記在這裡

簡介 Chassagne-Montrachet 村

複習一下，Puligny 與 Chassagne-Montrachet 是在 Meursault 南邊，圍繞著一個小丘陵 (Montrachet)。Puligny 是在小丘陵的北側，Chassagne 則是在小丘陵的西側。

這地區都是石灰岩土壤，所以 Puligny 與 Chassagne 的白酒「礦物感」會比較明顯。其中又以 Puligny 礦物感比較強，Chassagne 則是介於水果風味 / 礦物感之間。

以上只是傳統的一些分類，現在每個酒廠的釀酒技術都很好，每支酒的風味口感不見得是依照上述分類。

▼ 這次喝的是香品酒莊 Maison Champy，Chassagne-Montrachet 村莊級白酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

香品酒莊 Maison Champy，Chassagne-Montrachet 村莊級白酒

• 葡萄品種：夏多內 Chardonnay
• 年份：2022
• 酒精濃度：13.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

本文上方提到，2016年 Maison Champy 被法國超大葡萄酒集團 AdVini 所收購。新的 logo 中間是家徽，上面戴一個皇冠，左右是葡萄藤蔓，是 2017 年設計的。

logo 中間的家徽是四等份，左上右下是一樣的圖案，右上左下是一樣的圖案。至於分別代表哪一個家族，就不得而知了。

Maison Champy 大字底下有一行 la plus ancienne Maison de Bourgogne

ancienne 應該是 ancient 的法文，整句意思是：勃根地最古老的 Maison。

Chassagne-Montrachet 底下小字是 Appellation Chassagne-Montrachet Contrôlée，可以知道是村莊級白酒。

酒瓶頸部則是貼上 2022 的年份。

後酒標也再次強調 Maison Champy 是勃根地最古老的酒商，也有 Mis en bouteille par Maison Champy (在酒莊內裝瓶) 的字樣。

酒體近照

開瓶時很好開，沒有軟木塞會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

以下品飲筆記我會跟上次喝的 Meursault 比較，Meursault 的品飲筆記

品飲前觀察

一開瓶，香氣好像比 Meursault 強一點點。與勃根地白酒典型的山桃香氣有些不同，多了一點奶油、烤堅果、烤土司的香氣。

酒體顏色與 Meursault 類似，淡金色微微帶點綠色調，整體顏色好像比 Meursault 還淡一點，沒有氣泡。

搖晃酒杯，酒淚/淚腳快速凝結流落，殘糖量低，應該是干型葡萄酒。

口感

一入口果然不是 Meursault 那種明顯的柑橘風味，也沒有明顯酸度。反倒是奶油、烤土司、烤堅果的 hint 明顯一點，礦物鹹感也明顯一點。

不甜不酸，酒液繞過舌頭兩側也不酸，是典型的干型葡萄酒沒錯。

單寧感不強，尾韻口腔幾乎沒有澀感，收尾乾淨清爽，有微微「奶油」的 hint。

與上一支 Meursault 不同的是，Meursault 是明顯柑橘風味，但第二天之後風味會掉。而這支 Chassagne Montrachet 第二天奶油、烤土司、烤堅果的風味仍在。

這支酒一樣，我可以一次喝掉半瓶。但我覺得酒體有點偏「淡」，也可以說是風味不夠集中。

搭餐的話，這支酒滿搭中餐的，甚至只搭米飯都很漂亮。因為它不是很強的前段水果風味搶戲，但是中後段的奶油、礦物鹹感是很搭中餐的。

長條形的勃根地，地理中心城市伯恩 (Beaune) 往南，葡萄酒大產區依序是 Pommard，Meursault，Puligny 與 Chassagne-Montrachet 則是較靠近。

也可以說 Puligny 與 Chassagne-Montrachet 圍繞著一個小丘陵。Puligny-Montrachet 在小丘陵的北側，Chassagne-Montrachet 是在小丘陵的西側。

相較於 Puligny 與 Chassagne-Montrachet，Meursault (梅索村) 的葡萄園面積遠大於前兩者。larry 這次嚐試的就是 Meursault 的白葡萄酒。

簡介 Vincent Girardin

這次喝的是 Vincent Girardin 酒莊。莊主 Vincent Girardin 出生於勃根地南端的 Santenay，家族就是經營釀酒事業。

Vincent Girardin 很年輕就展現出釀酒才華，當他的酒莊在 Santenay 漸漸壯大後，2001年，酒莊搬到 Meursault。

2002年釀酒師 Eric Germain 加入，酒莊葡萄酒的品質又更上一層樓。2012年，Vincent Girardin 將酒莊賣給了 La Compagnie des Vins d'Autrefois，一家勃根地的葡萄酒集團。

現今 Vincent Girardin 酒莊生產非常多不同村莊、不同等級的紅白酒，很多米其林星級餐廳也會選用他們的葡萄酒。

▼ 這次喝的是他們的 Meursault Les Vieilles Vignes (梅索老藤) 白葡萄酒。Vieilles Vignes 就是英文的 old vines，老藤的意思。

葡萄品種、年份、酒精濃度

Vincent Girardin 酒莊
Meursault Les Vieilles Vignes (梅索老藤) 村莊級白酒

• 葡萄品種：夏多內 Chardonnay
• 年份：2019
• 酒精濃度：13%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標超級簡單直白，上方淡銀色的 Les Vieilles Vignes (老藤) 字樣。

中間的 Meursault 與 AOC 標章：Appellation Meursault Contrôlée，可以知道是村莊級白酒。

酒標最左側有一條不明顯的黑邊，上面有幾行小字，大概是 Mis en bouteille par Vincent Girardin (在酒莊內裝瓶)，酒莊位置等字樣。

酒體近照

開瓶時軟木塞斷掉，還好沒掉到酒裡。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

倒入酒杯，香氣是好聞的花香、山桃。酒體顏色是淡黃色的香檳金，甚至帶有一點點淡綠色。有非常微小的氣泡 (開瓶第二天之後就看不到氣泡了)。

搖晃酒杯，酒淚/淚腳快速凝結流落，殘糖量低，或是酒體厚薄中等。

口感

一入口漂亮的酸度，明顯的柑橘風味，非常微小的氣泡也產生了些許的口感。有少量的烤土司、烤杏仁的 hint，通常來自發酵帶來的奶油味＋桶味＋礦石感。

所謂漂亮的酸度，就是一入口好像很酸，但酒液繞過舌頭兩側，喝多一點其實不會酸。

礦物鹹感中等，以柑橘風味的白酒來說，酒體中等，不會太薄。

單寧感不強，尾韻口腔幾乎沒有澀感，有微微的礦石感，和微微的「甜感」。收尾清爽，是一支好酒的特徵。

這支酒建議開瓶後當天，或兩天內喝完，第二天之後風味會掉。第二天之後只剩下柑橘味跟礦物鹹感在支撐，其餘風味消失掉了。

這種「漂亮酸度，柑橘風味」的白葡萄酒，以 larry 來說，一次喝掉半瓶以上是非常可能的 (要克制)。

這支酒是否適合新手玩家？適合。這種柑橘風味，桶味不重，又不甜不酸不膩的白葡萄酒，應該滿符合台灣人口味的。

這支 Meursault Les Vieilles Vignes 2019，wine spectator 給分 91 (WS91)，是不錯的分數了，但價位「相對」平易近人 (這幾年勃根地酒真的漲太多)。有興趣的讀者可以參考看看囉。

以葡萄酒領域來講，這本書在當年還滿受歡迎的。

日文原文書名

“世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン“

google 翻譯是

“葡萄酒作為世界商業精英的一種教育形式“

日文原文有「教養」的漢字，翻成「素養」應該比較精確。中文版的翻譯「商業人士必備的紅酒素養」應該是滿精準而樸實的 (沒有什麼行銷文案的味道)。

首先，稍微懂葡萄酒的朋友應該注意到，這本書的書封就是舉世聞名的 DRC 紅酒 (Domaine de la Romanee Conti)。

本書的架構也很直白，分三部分：1.法國，2.義大利，3.新世界葡萄酒。

法國

法國葡萄酒兩大產區：波爾多與勃根地。本書先介紹波爾多。

波爾多

波爾多市區往北，「加龍河」與「多爾多涅河」匯流成「吉倫特河」出海大西洋。吉倫特河左岸統稱「梅多克」產區 (包含上梅多克、波亞克、瑪歌、等)。

波爾多 5 個一級酒莊中，有 3 個在波亞克 (Pauillac) 產區，瑪歌酒莊的所在地瑪歌 (Margaux)，以上其實都屬於廣義的「梅多克」。

5 個一級酒莊中，只有 Château Haut-Brion (歐布里雍堡，或是侯伯王酒莊) 是在 Pessac-Léognan 產區。

還記得「加龍河」與「多爾多涅河」匯流成「吉倫特河」。加龍河左岸的「格拉夫」(Graves) 也是一個知名產區。上面提到的 Pessac-Léognan 其實就算 Graves 的一個細分產區。

延伸閱讀，同為 Pessac-Léognan 產區的 拉格特城堡紅酒 Château La Garde

加龍河左岸的「索甸」(Sauternes) 與「巴薩克」(Barsac) 則是知名的貴腐酒產地。

多爾多涅河右岸的知名產區則是「聖愛美濃」(Saint-Émilion) 與「波美侯」(Pomerol)。這一地區古時本來是前往「梅多克」的中繼站，後來也發展出屬於當地的葡萄酒。

知名的白馬酒莊、歐頌酒莊就是在「聖愛美濃」。彼得綠堡則是在「波美侯」。連同上面提到的 5 個一級酒莊，有人將他們稱之為波爾多八大酒莊 (big eight)。

勃根地

波爾多酒莊的慣用字是 Château，通常是一個城堡狀的建築物，周圍的葡萄園面積，可以依照酒莊的勢力以及財力，再擴大。

勃根地酒莊的慣用字是 Domaine，通常是一塊農地裡的一間釀酒廠，不是什麼氣派的建築物。

勃根地的葡萄園，早年是教會或修道院所有，後來才劃分給各個酒莊所有人。所以勃根地的酒莊大多以「地塊」的所有權來劃分，不像波爾多的酒莊是以大型城堡當作中心。

另外，勃根地與波爾多還有一個差異，波爾多允許混釀。例如卡本內蘇維濃＋梅洛，就是常見的波爾多葡萄酒架構。

而勃根地葡萄酒通常是單一品種。紅酒通常是黑皮諾，白酒通常是夏多內。

勃根地大區的最南端，是台灣有陣子很流行的「薄酒萊」產區。一般商業媒體說的「薄酒萊」，通常是指薄酒萊新酒。每年 9~10 月採收葡萄，短時間的釀造及靜置，11月底就會出貨。

要注意酒標上 Beaujolais Primeur 或 Beaujolais Nouveau 的字樣，才是薄酒萊「新酒」。延伸閱讀：路易佳鐸酒莊 Louis Jadot 薄酒萊村莊級新酒

義大利

本書作者在義大利章節一開始就講，相較於法國，義大利的葡萄酒更多樣性，從高檔到經濟實惠都有。甚至本書作者曾經看過某個義大利小餐館，櫃檯上就擺著葡萄酒與塑膠杯，讓客人自行取用。

larry 自己的經驗也是，很多義大利的葡萄酒適合輕鬆喝、適合搭餐，也比較適合入門玩家。

義大利國土屬於南北狹長形，北、中、南，甚至地中海的島嶼，飲食習慣差異很大。而義大利葡萄酒有搭餐的天性，所以不同地區的葡萄酒風味差異也很大。

義大利兩大產區：西北方的皮埃蒙特，與中部的托斯卡尼

義大利的葡萄酒產地，最具代表性的應該是西北方大區「皮埃蒙特」，與中部的大區「托斯卡尼」。

「皮埃蒙特」最著名的就是 Barolo 與 Barbaresco 兩村。尤其是 Barolo 紅酒，幾乎是義大利紅酒的必喝款。延伸閱讀：Gianni Gagliardo 酒莊，Barolo DOCG 紅酒

「托斯卡尼」最有名的是「奇揚地」產區。奇揚地是一個古老的產區了，因為17xx年、18xx年打著「奇揚地」名號的劣質酒很多，後來當地政府為了區分，嚴格定義了「古典奇揚地」產區 (Chianti Classico)。

larry 的經驗，「古典奇揚地」紅酒非常適合搭餐，個性明亮，果汁感強，也算是義大利紅酒的必喝款。

Sassicaia 紅酒與「超級托斯卡尼」

Tenuta San Guido 酒莊的 Sassicaia 紅酒也是必須知道的一款酒。早年酒莊主人從法國波爾多帶回一些「卡本內蘇維濃」的葡萄藤，在義大利中部，西側靠海的村莊 Bolgheri 開始實驗種植從法國帶來的葡萄藤。

後來該酒莊才用 Sassicaia 當作品牌名開始銷售葡萄酒，沒想到在國際市場上取得巨大的成功。

因為 Sassicaia 使用的是法國的卡本內蘇維濃，不符合義大利 Chianti DOC 要求使用山吉歐維榭 (Sangiovese) 葡萄。因此很長時間，Sassicaia 分級是最低的 VdT (日常餐酒)。

注意，此時 Sassicaia 在國際已取得巨大的成功，但義大利分級制度卻給它最低等，非常奇怪而且諷刺。

後來義大利政府乾脆把 Bolgheri 村當作 DOC 產區，這樣 Sassicaia 就可以從最低等的 VdT，升級成符合身價的 DOC。

Sassicaia 紅酒就是「超級托斯卡尼」的代表：不走傳統規範，使用外來葡萄及混釀。當然，一開始不符合規範，只能得到最低等的 VdT。那就看該支酒的風味，國際市場買不買單了。

新世界葡萄酒

葡萄酒有分新、舊世界。舊世界的葡萄酒以法國、義大利為代表，當然第一，顧名思義，這些國家中世紀以前就在釀造葡萄酒了。

第二，舊世界的葡萄酒通常會有嚴格的原產地規範。例如在這個產區，要用什麼葡萄，甚至陳釀時間、酒精濃度，都有規範。

最簡單的例子，當我們拿到一瓶「勃根地紅酒」，不會去問葡萄品種，因為大概就是黑皮諾。

相反的，新世界的葡萄酒，像是美國、澳洲、南美，大部分沒有這麼嚴格的規範。當然，每家酒廠就可以發揮創意，嘗試不同的葡萄品種、不同的混釀技術，做出前所未有的風味。

美國

美國 Napa 的葡萄酒正式在國際市場打名號，大概是在 1976 年「巴黎審判」(Judgment of Paris)，名稱來自當時「時代雜誌」的文章標題。(wikipedia)

主辦單位挑選美國 Napa 與法國的葡萄酒，其中有波爾多五大酒莊的酒，舉辦盲品大賽。結果紅酒組、白酒組的第一名都是美國 Napa 的酒。

1976 年的巴黎審判後，美國 Napa 名聲大噪，接著法國酒商紛紛到 Napa 這裡投資，加上美國富裕的環境，很多 Napa 的酒莊老闆追求釀酒的極致，而不求量產 (追求的是個人品味)。

這種品質高、評分高、產量少，有錢還喝不到的葡萄酒，就是所謂的「膜拜酒」(Cult Wine)。

結語

這本書的架構很直白，從法國、義大利，聊到新世界葡萄酒 (主要是美國)。法國、義大利的產區位置，也都有附圖解釋，非常清楚。

每個章節結束時，都會有一節「紅酒素養」。會提到如何品飲，認識酒杯、酒標，如何保存，以及商業禮儀，廣泛地涵蓋了葡萄酒的必備知識。

因為 larry 算是接觸葡萄酒幾年了，書中的重點波爾多、勃根地、義大利的 Barolo、奇揚地，我都喝過，再來閱讀此書。很高興之前的品飲、學習方向大致正確。

對於已經喝過幾年，有一點基礎知識的葡萄酒同好，本書很廣泛而完整的介紹了葡萄酒的知識。但對有興趣但從沒喝過，或是非常新手的讀者，larry 會建議先去喝喝看法國、義大利的經典產區，而不是急著讀書。

畢竟品酒好不好喝是直覺，是感受，當然有學習會有差，但我還是覺得先一瓶一瓶酒去體驗會比較好。不要把學習葡萄酒當作「做功課」。

最後，我也很喜歡本書結尾，把話題導向透過葡萄酒「拓展人脈、廣結善緣」。真的，如果你也對葡萄酒有興趣，盡量找一些同好吧！也許不一定是「拓展人脈」，但友誼與樂趣一定是倍數上升。

做了一點功課，發現該酒莊是在勃根地 Vosne-Romanée (馮內-侯瑪內) 村莊裡，而且擁有的主力地塊也是在 Vosne-Romanée。

另外，他們經由繼承或是收購了北至 Gevrey Chambertin，Echezeaux 特級園，南至「夜聖喬治」的葡萄園。

François Confuron-Gindre 酒莊的介紹請參考上週的文章，這裡不再重複。

上週喝的是他們的「夜聖喬治」村莊級紅酒，想說記憶猶新，喝喝看他們的 Vosne-Romanée 村莊級紅酒，比較看看 (同酒莊不同地塊)。

Vosne-Romanée 村莊級紅酒的地塊

他們的 Vosne-Romanée 村莊級紅酒是好幾個地塊混釀而成，是在 D974 號公路 (早期是叫74號公路) 西側的幾座葡萄園。當然，再往西較高的山坡，就是一級園和特級園。

換句話說，相較於一級園和特級園，村莊級的這幾個地塊，地理高度是比較低的。

▼ François Confuron-Gindre 酒莊，Vosne-Romanée 村莊級紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

François Confuron-Gindre 酒莊
Vosne-Romanée (馮內-侯瑪內) 村莊級紅酒

• 葡萄品種：黑皮諾 (Pinot Noir)
• 年份：2020
• 酒精濃度：13%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標介紹請參考上週「夜聖喬治」的品飲筆記，這裡不再重複。

差別只在盾牌下方是 Vosne-Romanée 的草寫大字，還有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Vosne-Romanée Contrôlée。

酒體近照

開瓶時軟木塞很Q彈，超級好拔，完全沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

一開瓶，香氣好像比「夜聖喬治」濃郁一點。較濃的莓果風味，混合著木質調、肉桂的香氣。

酒體顏色是典型的紅寶石，特別是酒緣 (rim) 很透亮，這代表兩個可能：1) 這支酒還年輕，2) 這支酒酒體比較厚重，酒體中心與外緣的色差明顯。

搖晃酒杯，是有一些酒淚/淚腳的厚度，與流落感，可能有一些殘糖量或酒體較厚重。比較上次喝的「夜聖喬治」紅酒，酒淚/淚腳快速凝結流落，這也是兩支酒的差別。

醒酒方面，這支酒請開瓶後至少1小時後再喝，醒久一點更好。

口感

一入口，甜酸平衡的莓果風味，較重的木質調與肉桂氣息，也有一些大地、土壤的 hint 但不強。酒體明顯比「夜聖喬治」厚重。

酒液繞過舌頭兩側也不酸，礦物鹹感中等，因為酒體本來就厚重，鹹感不是很明確。

單寧感不強，尾韻口腔幾乎沒有澀感。這支酒酒體厚重，但尾韻算清爽，沒有什麼不討喜的氣味，是比較成功的地方。

酒精濃度 13% 以葡萄酒來講偏低一點點。他們家的「夜聖喬治」也是 13%。

這支酒有較重的木質調及肉桂氣息，而且有一點土壤的 hint。可能比較適合資深玩家，新手比較不建議。

我手邊正好有一些起司零食，好像沒有很搭誒。這支酒本身就有較強的風味和複雜度，跟零食的鹹度不一定搭配。搭配中餐便當還行，但仍然不是最適合搭餐搭零食。這支酒比較適合單喝。

larry 連續兩週喝同酒莊的 Vosne-Romanée 和夜聖喬治，正好形成強烈對比。有興趣的讀者，可以參考我之前「夜聖喬治」的品飲筆記

簡介 François Confuron-Gindre 酒莊

François Confuron-Gindre 酒莊的莊主 François Confuron 與妻子 Claudian Gindre 在 1989 年建立酒莊，名稱就是夫妻倆的姓氏。

Confuron / Gindre 夫妻倆的原生家庭也都是釀酒世家。所以夫妻都有繼承葡萄園，在他們的酒莊日漸壯大後，也購入了很多葡萄園。

所以雖然酒莊是在 Vosne-Romanée，但他們的葡萄園有北方的 Gevrey Chambertin 村，有 Vosne-Romanée 的村莊級與一級園，也有 Nuits-Saint-Georges (夜聖喬治)。

larry 覺得他們家的葡萄酒的每個村莊，甚至每個地塊，是一個很好的「勃根地」葡萄酒指引。

夜聖喬治(Nuits-Saint-Georges)的位置

這次喝的是他們的 Nuits-Saint-Georges (夜聖喬治) 村莊級紅酒。夜聖喬治是 Vosne-Romanée 往南的鄰村，應該也是滿值得探索的。

以夜丘來講，夜聖喬治算是夜丘的最大市鎮 (Dijon 市區不算夜丘)。夜聖喬治產區分為兩塊，市區以北 / 以南各一塊，也可以說是被市區切成兩塊。

他們家的「夜聖喬治」紅酒是來自夜聖喬治往北，Aux Herbues、Aux Allots、Aux Lavières 三個地塊，緊接 Vosne Romanée 村的南端。

▼ François Confuron-Gindre 酒莊，夜聖喬治村莊級紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

François Confuron-Gindre 酒莊
夜聖喬治 Nuits-Saint-Georges 村莊級紅酒

• 葡萄品種：黑皮諾 (Pinot Noir)
• 年份：2018
• 酒精濃度：13%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標不是一般常見的紙質感，而是有一點亮面感、貼紙感。

盾牌狀的 logo 左邊是 F、C、G 的組合字 (François Confuron-Gindre)，我猜盾牌右邊的圖案是 Confuron / Gindre 夫妻倆各自原生家庭的家徽。

盾牌下方是 Nuits-Saint-Georges 的草寫大字，還有法國原產地命名控制 AOC 標章：Appellation Nuits-St-Georges Contrôlée。

底下有一行紅字，在波爾多酒標比較常見的 Mis en bouteille au Domaine (在酒莊內裝瓶)。波爾多酒標通常是寫 Mis en Bouteille au Chateau。

酒體近照

開瓶時軟木塞很Q彈，完全沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

開瓶時香氣倒是沒有衝出來。靠近瓶口聞是細緻的莓果、漿果，和微微的香草氣息。

酒體顏色是介於粉紫與艷紫之間。搖晃酒杯，酒淚/淚腳快速凝結流落，殘糖量低。

這種風味比較細緻的酒，larry 還是建議要醒酒，開瓶後至少1小時後再喝。

口感

一入口，是舒服的莓果酸度，也有一些礦物鹹感，但不強。從鼻子接近紅酒杯，到酒液入口，鼻腔此時也充滿了香氣。

有很細微的木質調、甘草氣息，不明顯僅作為平衡。

一入口的直覺是莓果酸度，但你說他酸嗎？酒液繞過舌頭兩側其實不算酸。我會說它是不甜不酸的干型葡萄酒。

微微的礦物鹹感但不強，僅作為平衡，酒體還是算輕盈。

單寧不強，尾韻口腔幾乎沒有澀感。酒精濃度 13% 以葡萄酒來講偏低一點點，喝起來酒感極低。這支酒整體來講算清爽。

細緻可人的一支酒，我手邊正好有一些起司零食搭配也非常涮嘴。而且我相信即使是入門玩家，也會喜歡。

沒有任何不討喜的氣味，也不膩，非常適合搭餐 (避掉強烈生鮮味的食物即可)。因為很清爽可人，搭餐的話，一次喝掉半瓶一瓶都是有可能的。

延伸閱讀，下週 larry 會喝同酒莊的 Vosne-Romanée (馮內-侯瑪內) 村莊級紅酒

因為葛羅兄妹酒莊出的酒，酒標上都有一個金色獎盃，因此台灣饕客間口語稱之「金盃」。注意，葛羅兄妹酒莊出的所有酒都有「金盃」圖案，所以購買時除了看金盃，還要認清是哪一支紅白酒，例如：勃根地廣域級、上夜丘，等。

簡介葛羅家族 (Gros)

葛羅家族在勃根地 Vosne-Romanée (馮內-侯瑪內) 村釀造葡萄酒有超過 160 年的歷史，早年是以 Domaine Gros-Renaudot 為名。1963 年家族產業分為4份，其中2份是 Gustave Gros (長子)、Colette Gros (長女)，他倆共同成立了「葛羅兄妹酒莊」。

因為 Gustave 與 Colette 並無子女，後來將酒莊轉交給弟弟 Jean Gros 的兒子 Bernard Gros (也就是轉交給姪子)。順帶一提 Bernard 的哥哥 Michel Gros，姊姊 Anne-Françoise Gros (Domaine A.F. Gros) 也各自有自己的酒莊。

整理一下，目前葛羅兄妹酒莊的主人 Bernard Gros 是繼承伯伯、姑姑的產業 (葛羅兄妹是指他倆)。伯伯、姑姑願意把產業轉交給「姪子」，Bernard 也的確將金盃葡萄酒發揚光大。葛羅家族的這段歷史，很值得大家品味思考看看。

上夜丘產區 (Hautes Côtes de Nuits)

這次喝的是葛羅兄妹酒莊金盃，勃根地上夜丘紅酒 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits。勃根地的上夜丘產區 (Hautes Côtes de Nuits) 很值得我們了解一下。

如果說從迪戎 (Dijon) 到伯恩 (Beaune) 這一段兩側是山的走廊，叫做夜丘 (Côtes de Nuits)。夜丘中段西側的山坡 (越西側越高)，包含部分的 Chambolle Musigny、Vosne Romanée、Nuits Saint Georges、Premeaux Prissey。

這一帶西側、海拔較高的山丘，就是「上夜丘」(Hautes Côtes de Nuits)。

上夜丘產區葡萄酒的特色是充沛的紫羅蘭香氣，而且因為該地海拔較高，葡萄有著較高的酸度與輕盈的口感 (相較於熱帶的香濃果汁感)。

▼ 葛羅兄妹酒莊，勃根地上夜丘紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

葛羅兄妹酒莊 Gros Frère et Soeur
勃根地上夜丘紅酒 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

• 葡萄品種：黑皮諾 (Pinot Noir)
• 年份：2020
• 酒精濃度：13.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

當然，葛羅兄妹酒莊的酒標就是知名的「金盃」。底下的草寫是 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits。

底下再一排小字是 Appellation Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Contrôlée。依照法國原產地命名控制 AOC 分級制度，這支酒其實是算「廣域級」紅酒。

不過勃根地葡萄酒的價格是依照「地塊」區分的。以這支酒為例，金盃的「廣域級」葡萄酒很可能比其他酒莊的「村莊級」葡萄酒還要貴。

後酒標只有台灣代理商的貼紙。酒標很簡潔，這是不是高檔葡萄酒的特徵？未來可以觀察一下。

酒體近照

開瓶時軟木塞好拔，沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

一開瓶香氣就衝出來。莓果、花香、微微的木質調作輔助。久聞可以聞到一點點奶油、酸奶香氣。

酒體是艷紫紅色，有點彩妝的「艷」的感覺。搖晃酒杯，有一些酒淚/淚腳凝結，這支酒可能殘糖量中等。

這支酒拜託一定要醒酒，開瓶後至少1小時後再喝。稍微好一點的紅酒，不醒酒是一種浪費！

在勃根地紅酒杯聞，花香更明顯了，這是支香氣非常好的酒。

口感

一入口明顯的酸度，隨之而來的是濃郁的莓果味，中後段可以嚐到黑皮諾的細甜。微微的木質調、香料氣息作為架構輔助。

一入口雖然有明顯的酸，但酒液繞過舌頭兩側，其實也還好，酸度算中等。尾韻也清爽，並且微微生津。

尾韻丹寧感很細緻，很少量的單寧澀感。鹹感適中，提供了一點口感厚度。

總結，這支酒有著非常充沛的紫羅蘭花香，酸甜平衡的風味，清爽但風味足夠。有裝桶陳釀提供複雜風味，以及讓架構完整，但仍是清爽口感，是這支酒滿厲害的地方。

也許尾韻清爽，也是一支好葡萄酒的特徵。當然，這樣才能一杯一杯好入口。

Jean-Michel Guillon 是法國巴黎人，熱愛葡萄酒，偶然一次造訪勃根地，就愛上了這個地方。後來舉家遷移到法國東部城市 Dijon (迪戎) 南側的 Gevrey Chambertin 村，這也是勃根地知名產葡萄酒的村莊之一。

講到 Dijon，我想到之前品嚐過的 Benjamin Leroux，他是 Dijon 大學釀酒學系畢業。延伸閱讀：法國 Benjamin Leroux 酒莊，勃根地紅酒 Bourgogne Rouge

勃根地最精華的葡萄酒產區夜丘 (Côte de Nuits)，這片狹長的土地，北側就是從 Gevrey Chambertin 開始。夜丘南側緊接著伯恩丘 (Côte de Beaune)，夜丘與伯恩丘合稱金丘 (Côte d'Or)。有一些葡萄酒會提到金丘或夜丘，他們的關係是這樣。

Jean-Michel Guillon & Fils 酒莊的成立

1980 年 Jean-Michel Guillon 在 Gevrey Chambertin 村建立了自己的酒莊。憑藉著對葡萄酒的熱愛及努力，酒莊規模逐漸變大。目前由他與兒子共同經營管理，所以酒莊命名為 Jean-Michel Guillon & Fils (強-米歇·吉雍父子)。Fils 在法文是兒子的意思。

Jean-Michel Guillon 酒莊的另一個特點是，他喜歡新橡木桶。所以他們家葡萄酒的基調就是，採用風味濃郁的葡萄，用新橡木桶去柔化單寧及葡萄酒結構。所以他們家的酒同時會有豐富的葡萄風味以及桶味。

他們也是勃根地第一間得到法國 Haute Valeur Environnementale (High Environmental Value，高環保價值) 認證的酒莊，在後酒標有標記。

▼ 這次品嚐的是 Jean-Michel Guillon & Fils 的勃根地夏多內白酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

法國 Jean-Michel Guillon & Fils 酒莊，
勃根地夏多內白酒 Bourgogne Chardonnay

• 葡萄品種：夏多內 Chardonnay
• 年份：2020
• 酒精濃度：14.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標從字體排版，紙質的選擇，看得出來是有設計過，不花俏，但乾淨清晰。一個小孩把玩葡萄和葡萄藤的圖案，似乎是他們的 logo。

BOURGOGNE 底下紅字是 Appellation d'Origine Contrôlée (AOC，法國原產地命名控制)，指的是勃根地「大區級」的葡萄酒。

紅色的 Domaine Jean-Michel Guillon & Fils 字樣底下的黑色字，就有出現文章上方提到的 Côte d'Or (金丘)，指的是他們酒莊位於金丘中的 Gevrey Chambertin 村。金丘或夜丘產的白葡萄酒，就是以我們這次品嚐的夏多內 Chardonnay 為主。

接近酒瓶頸部有貼一個紅色的 2020，底下有一行小黑字 vendange manuelle，法文「手工採收」的意思，指的是他們家的葡萄都是手工採收。

後酒標則是敘述他們是不用化學農藥的有機耕種，並附上法國 Haute Valeur Environnementale (High Environmental Value，高環保價值) 的認證。

酒體近照

開瓶時軟木塞的彈性不錯，沒有會碎掉的擔憂。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

一開瓶的香氣很好，山桃、花香，撲鼻而來。

酒體顏色是偏淡黃色，不到最淡的那一種。酒淚/淚腳有但不明顯，也說明了這支酒殘糖量中等。氣泡方面沒有氣泡。

口感

一入口有豐富的青蘋果、山桃風味，果汁感 (fruity) 很夠，也有細微的礦物感。桶味滿明顯的，包含了甘草等木質調。酒液繞舌頭兩側看看，酸度中等，是舒服的。

酒精濃度 14.5%，以白葡萄酒來講偏高，酒感的確也比較明顯。

單寧的部分，如同一般白葡萄酒，幾乎沒有單寧澀感。

果汁感 (fruity)、桶味和酒感都很豐富，是一支個性滿鮮明的一支酒。搭餐的話，適合本身風味沒有那麼強烈的食物 (例如高鹹、高鮮、起司)，larry 感覺是沒那麼搭。比較適合搭我們日常三餐，包含便當、台式料理、中華料理，或是單獨喝都很好。

Leroux 的 r 在法文發音類似英文的 h。所以 Benjamin Leroux 的中文音譯應該是班傑明·勒胡，而不是班傑明·拉魯。一般台灣品酒人口語簡稱 Leroux (重音在第二音節，類似「互」的音)。

簡介 Benjamin Leroux

Benjamin Leroux 是 Dijon 大學釀酒學系畢業 (oenology)。

在非常年輕時，就開始在各地的名酒莊工作，包含法國勃根地、波爾多、美國 Oregon、紐西蘭。1999 年，勃根地名莊 Comte Armand 的釀酒師退休，Benjamin Leroux 接任該酒莊的釀酒師，此時他才 24 歲。

算是科班畢業，完美的履歷。

2007 年，他成立的自己的同名品牌 Benjamin Leroux。

Benjamin Leroux 在釀酒哲學上傳承了勃根地酒神 Henri Jayer 的觀念，例如

• 重視葡萄園與如何種植葡萄本身，盡量使用有機而非化學的種植法。
• 基本上發酵前葡萄全部去梗，僅少數葡萄園產出的葡萄會保留梗。
• 發酵時使用天然酵母，而非人工酵母。希望釀造出天然而複雜的風味。
• 節制熟成時新桶的使用，減少橡木桶的氣味過多的影響葡萄酒本身。

基本上就是注重葡萄園與葡萄本身，盡量使用天然工法，也盡量呈現當地風土 (terroir) 的葡萄，本來應該有的風味。

▼ 這次品嚐的是 Benjamin Leroux 的勃根地紅酒

葡萄品種、年份、酒精濃度

法國 Benjamin Leroux 酒莊，勃根地紅酒 Bourgogne Rouge

• 葡萄品種：黑皮諾 (Pinot Noir)
• 年份：2019
• 酒精濃度：13.5%
• 容量：750ml
• 封瓶方式：軟木塞

酒標

酒標是經典的勃根地風格，很素，淺色底黑色字。

酒標 BOURGOGNE 大字底下，有幾個小字 Appellation Bourgogne Contrôlée。指的是法國原產地命名控制 AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) 分級制度，勃根地「大區級」的紅酒。

酒精濃度 13.5% 是常見的紅酒酒精濃度。

酒體近照

軟木塞好拔，不會擔心碎掉。

品飲筆記：顏色、香氣，與口感

品飲前觀察

黑皮諾葡萄的風味比較細緻，一開瓶沒有撲鼻而來的香氣。

也正因黑皮諾葡萄的風味比較細緻，勃根地紅酒又以黑皮諾葡萄為主，所以一般勃根地紅酒杯都設計成大肚子，以便讓黑皮諾的香氣慢慢的充滿整個酒杯。

酒體顏色為典型的紅寶石色，風味是偏紅色水果。

口感

氣味不強，但一入口是豐富而不強烈的紅色水果風味，沒有明顯的辛香料調或木質調。因為是黑皮諾葡萄，沒有明顯的單寧澀感。

建議可以讓酒液到舌頭兩側，會感受到的豐富的紅色水果酸味。

感受過再用一般喝法，讓酒液從舌頭中段入喉，回復到黑皮諾原本該有的柔美，就會體驗到也許我們不需要那麼強烈的風味，柔和的風味是很舒服的。

總結一下，這是支經典的勃根地黑皮諾紅酒。沒有太多的辛香料調，主要是豐富的紅色水果風味。Benjamin Leroux 的釀酒理念也是盡量呈現當地風土葡萄該有的風味，而不是另外添加風味。

勃根地和波爾多是法國兩大葡萄酒產區，對勃根地紅酒有興趣的讀者，這是支很好的入門款。